おしゃれ着の基礎知識｜小紋と紬
chidorikimonoおしゃれ着とは？
儀式や式典などにかかわりのない場で、ご自分の楽しみのために着るきもの。
それがおしゃれ着です。
かつては、街着＝よそ行き、普段着＝生活の場で着るもの、野良着＝野外での作業着……など、着る場面によって細かく分かれていました。
現在では、礼装ではないきものを広く「おしゃれ着」と呼ぶことが多く、その代表が小紋と紬です。
では、小紋と紬は何が違うのでしょう。
大きな違いは、生地ができあがるまでの工程にあります。
白い生地に、あとから色や柄を染めたものが小紋。
糸を先に染め、その糸を織って生地や柄を作っていくものが紬です。
つまり、
小紋は「後染めのきもの」
紬は「先染めのきもの」
ということです。
小紋には、京小紋や加賀小紋、紅型や更紗など、さまざまな染めがあります。
その多くは、型紙を使って模様を染める型染めです。
一方、紬は、染めた糸を機で織って生地を作ります。
絣では、あらかじめ染め分けた経糸と緯糸を合わせ、その交差によって柄を生み出します。
紬はもともと、繭から長い生糸を取るのではなく、真綿から紡いだ糸を使った織物などから発達してきました。
なめらかで光沢のある染めのきものとはまた違い、素朴な節や独特の風合いも紬の魅力です。
日本各地には、その土地の気候や素材、染色技法を生かした紬があり、現在もさまざまな風合いや光沢をもつ紬が織られています。
いつ着るの？
きものといえば、結婚式や入学式など、改まった場で着るもの。
そんなイメージをお持ちの方も多いと思います。
ですが、小紋や紬などのおしゃれ着は、日常のお出かけにじゃんじゃん着ていいきものです。
お買い物に。
カフェに。
お食事会や飲み会に。
デートや街歩きに。
美術館や観劇、イベントに。
洋服でちょっとおしゃれをして出かけるような場面なら、きものだって同じです。
多少のお約束事はありますが、基本は自由。
だって、おしゃれですから！
では、その「多少のお約束事」とは？
きものと帯の格を合わせる
たとえば、素朴な風合いの紬に、礼装用の金銀きらびやかな袋帯。
……やっぱり、ちょっと合いません。
おしゃれ着に合わせる帯は、
- 名古屋帯（九寸・八寸）
- おしゃれ用の袋帯
- 半幅帯
などが一般的です。
「おしゃれ用の袋帯って何？」という方は、ひとまずここでは、礼装用の金銀キラキラではない袋帯くらいの認識でOKです。
どこでどっちを着るのか問題（TPO）
小紋は、洋服でいうとワンピースのようなきものです。
柄の付け方や帯の合わせ方によって、カジュアルにも、少し改まった装いにもできます。
- 総柄小紋：カジュアルなワンピース
- 飛び柄小紋：きれいめのワンピース
- 江戸小紋（紋付き）：セミフォーマルな装い
といったところでしょうか。
一方、紬は、上質なデニムを取り入れた大人のおしゃれ着のような存在です。
どれほど上質で高価なデニムでも、結婚式には着て行かないですよね。
値段の高低でTPOが変わるわけではないのは、洋服もきものも同じです。
ですから、紬もどれほど高価なものであっても、基本的には普段のおしゃれ着です。
もちろん、洋服ときものの格をまったく同じように考えることはできません。
でも、最初はこのくらいのイメージで捉えると、小紋と紬の違いがぐっと分かりやすくなります。
コーディネートを考える
季節を気にしてみる
きものの仕立てと季節
ベーシックなところでは、
10月～5月は袷
6月・9月は単衣
7月・8月は薄物
とされています。
衣替えそのものは平安時代から行われていましたが、現在につながる「6月から夏物、10月から冬物」という区切りが、公的な制度として定められたのは明治初期。
150年以上も前に決められた目安です。
気候温暖化が懸念される今、このルールをそのまま守っていたら、暑くて具合を悪くしかねません。
洋服と同じように、その日の気温や体調に合わせて柔軟に考え、快適に過ごせるものを選びましょう。
ただし、結婚式や式典などの礼装では話が別です。
儀式としての決まりごとや、周囲との調和もありますので、基本の季節のルールは押さえておいた方が安心です。
知ったうえで崩すのと、知らずに外してしまうのとでは大違い。
まず基本を知って、そのうえで今の気候や場面に合わせて考える。
それが、きものを無理なく楽しむコツだと思います。
柄の季節感
きものや帯には、季節の草花や風物がたくさん描かれています。
秋を迎えるころなら秋草や鈴虫。
寒い冬なら、春を待つ梅や福寿草。
少し季節を先取りして身につけるのは、きものならではのおしゃれです。
昔ながらのおしゃれでは、盛りを迎える少し前にその柄を楽しみ、実際に咲くころには次の季節へ――そんな潔さも粋とされてきました。
でも、
「そんなにたくさん、季節ごとのきものや帯を持っていません！」
という方も当然いらっしゃいます。
かつてきもの初心者だった、私もそうでした。
そんなときは、季節を限定しない柄を選べばいいのです。
縞、格子、幾何学模様、ドット柄、何の花か特定できない花柄など。
こうした柄なら、季節をあまり気にせず楽しめます。
色柄の組み合わせ
慣れないうちは、洋服と同じような感覚で大丈夫です。
きものや帯に使われている一色を拾って小物を合わせてみたり、きものと帯のどちらかを無地や控えめな柄にしたり。
慣れてくれば、帯締めや帯揚げにアクセントカラーを使ったり、あえて反対色を持ってきたり。
だんだん遊べるようになってきます。
礼装とは違って、自分の「好き」を楽しめる。
それがおしゃれ着の面白さです。
じつは、ほかにもあるおしゃれ着たち
小紋や紬以外にも、おしゃれとして、もっと気軽な装いとして楽しめるきものがあります。
ここでは、その一部をご紹介します。
御召（おめし）
11代将軍・徳川家斉が好んで着用したことから「御召」と呼ばれるようになったといわれる、先染めの絹織物です。
御召は織り方や柄の種類も多く、普段のおしゃれ着として楽しむものから、無地や柄によっては紋を入れて略礼装として着られるものまであります。
「織りのきもの＝全部カジュアル」ではないところが、きもののちょっと面白いところです。
木綿のきもの
その名のとおり、コットンのきものです。
ご自宅で洗えるものが多いのも、木綿のうれしいところです。※
比較的手に取りやすい価格のものもありますが、綿薩摩や弓浜絣、本場久留米絣など、手仕事の多いものには高価なものもあります。
薄くて軽いものから、地厚でほっこりした手触りのものまで、糸の太さや織り方によって風合いもさまざま。
考えてみれば、ブラウスもGパンも、どちらも同じ木綿。
それでも見た目も手触りも全然違いますよね。
木綿のきものも、それと同じです。
麻のきもの
麻は、夏を代表するきものです。
さらりとした肌触りで、風を通しやすく、汗をかいても乾きやすい。
蒸し暑い日本の夏には、とても理にかなった素材です。
ひとことで「麻」といっても種類があり、きものでは苧麻（ちょま）などを使ったものも多くあります。
越後上布、宮古上布、近江上布、能登上布など、各地に伝わる上布も麻織物の仲間です。
なかには非常に高価なものもありますが、高価だから礼装になるわけではありません。
基本的には、夏のおしゃれ着として楽しむきものです。
独特のシャリ感や透け感は、絹とも木綿とも違う、麻ならではの魅力です。
※木綿や麻のきものには、ご自宅で洗えるものも多くあります。
お手入れ方法は、染めや仕立て、加工などによって異なります。
洗濯の可否については、購入店などにご確認ください。
浴衣
夏の楽しいイベントで活躍する浴衣は、おしゃれ着の中でももっともカジュアルな装いです。
浴衣の原型は、平安時代の「湯帷子（ゆかたびら）」。
当時の貴族などが入浴の際に、肌をさらさないためや汗を吸い取るために身につけていた麻の衣服でした。
江戸時代になると木綿や銭湯が普及し、麻から木綿へ。
湯上がりに着るものから、やがて夏の日常着や外出着としても広がっていきました。
伝統的な綿コーマや綿麻、綿紅梅はもちろん、最近では吸水速乾などの機能を持たせたポリエステル素材の浴衣もあり、色も柄もとにかく豊富。
かわいくも、かっこよくも、大人っぽくも、渋くも、粋にも。
帯や小物の合わせ方次第で、どの方向にも雰囲気を変えられるのが、浴衣の楽しいところです。
このほかにも、芭蕉布など、その土地ならではの素材や技法から生まれたおしゃれ着があります。
素材や染織技法について調べ始めると、奥が深くて深くて――沼です。
まとめ
礼装が「格式」を大切にするきものだとすれば、おしゃれ着は「自分の好き」を楽しむきものです。
染めの美しさに惹かれる人。
織りの風合いに魅力を感じる人。
木綿の気軽さを楽しむ人。
同じおしゃれ着でも、楽しみ方は人それぞれ。
私は「みんな違って、みんないい」派。どれも大好きです。
